Il credito moda raddoppia, ma i fondi finiscono in 24 ore: 60 milioni bastano per sostenere il design italiano?

Il bonus sale dal 5% al 10%, ma oltre 400 pratiche assorbono l’intera dotazione in un giorno. Il problema non è l’aliquota: è capire se una corsa alla prenotazione possa diventare una politica industriale per la moda.

Alle 12.00 del 7 luglio si è aperta la piattaforma. Il giorno successivo i 60 milioni del credito d’imposta per design e ideazione estetica erano già stati prenotati. Oltre 400 pratiche, in prevalenza dalla moda, sono bastate per assorbire la dotazione destinata all’intero 2026.

Il Ministero ha definito il risultato straordinario. E in parte lo è: dimostra che le imprese vogliono continuare a investire in nuove collezioni mentre il settore attraversa una fase debole. Ma un fondo esaurito in 24 ore non misura soltanto il successo della misura. Misura anche la distanza tra la domanda e le risorse disponibili.

Il credito è più conveniente di quello del 2025. L’aliquota raddoppia dal 5% al 10%, il limite resta a 2 milioni per impresa e il beneficio può essere utilizzato in un’unica quota annuale. Sulla carta è un rafforzamento netto.

Dietro il raddoppio, però, cambia il funzionamento. Esiste un tetto nazionale e le risorse sono assegnate secondo l’ordine di prenotazione. Non basta sostenere una spesa ammissibile: bisogna trovare ancora spazio nel plafond. Il credito diventa più generoso per chi entra e più incerto per tutti gli altri.

Un anno prima l’ambizione sembrava diversa. Nel luglio 2025 il MIMIT aveva prospettato una nuova edizione della misura con 250 milioni di euro. Era una dotazione prevista, non ancora approvata; nella legge di Bilancio ne sono arrivati 60. Il 24% della cifra iniziale. È difficile separare questa distanza dalla velocità con cui il fondo è stato assorbito.

Il Ministero non ha pubblicato l’ammontare complessivo delle richieste, quindi non sappiamo quanti milioni manchino. Ma il dato necessario per porre la domanda del titolo esiste già: le risorse pensate per dodici mesi sono durate un giorno. Il Sole 24 Ore aveva individuato nel plafond e nella perdita dell’automatismo il punto debole della proroga. L’apertura dello sportello lo ha confermato.

Nella moda il campionario è produzione, non decorazione. Dentro ci sono materiali, designer, modellistica, prove, software, prototipi e correzioni. È il punto nel quale un’idea diventa prodotto e il prodotto comincia a distinguersi. Sostenere questa fase significa intervenire su una parte concreta della competitività italiana.

La Francia mantiene fino al 2027 un credito del 5% per le nuove collezioni, meno generoso di quello italiano e riservato alle imprese industriali del tessile, abbigliamento e pelle. Attorno a quel credito ha però costruito altri strumenti: contributi per i marchi emergenti e il sistema DEFI per showroom, fiere, digitale, finanziamento ed export. L’aliquota è più bassa, l’accompagnamento più ampio.

Il Portogallo ha destinato 57 milioni all’internazionalizzazione delle PMI di tutti i settori, finanziando dal 40% e in alcuni casi fino al 50% di marketing, e-commerce e promozione internazionale dei marchi. Nel tessile, 100% Moda Portugal porta le imprese nelle fiere e nelle missioni commerciali. La Spagna usa ICEX per aiutare i brand a trovare buyer, agenti e distributori. Sono strumenti diversi dal credito italiano, ma intervengono esattamente nel passaggio tra prodotto e mercato.

La Turchia ha spinto il modello ancora più avanti. TURQUALITY sostiene al 50%, entro i propri massimali, pubblicità, fiere, registrazione dei marchi, consulenza, designer, negozi e showroom all’estero e franchising. L’obiettivo dichiarato non è soltanto produrre meglio, ma trasformare imprese con potenziale in marchi globali.

La differenza sta nella domanda industriale. L’Italia chiede quanto credito riconoscere sulla nascita della collezione. Francia, Portogallo, Spagna e soprattutto Turchia si chiedono anche come quella collezione possa generare distribuzione, reputazione ed esportazioni.

Il passaggio al 10% migliora il credito, ma la generosità di un incentivo non dipende soltanto dalla percentuale: dipende dalla possibilità concreta di ottenerlo. Se il beneficio raddoppia mentre l’accesso si chiude in 24 ore, il titolo racconta un miglioramento e il plafond ne ridimensiona la portata.

Un rifinanziamento permetterebbe di recuperare parte delle domande rimaste in attesa. La questione più ampia resterebbe aperta. Sessanta milioni sono bastati a dimostrare quanto il credito fosse atteso; non sono bastati ad accompagnare gli investimenti per l’anno al quale erano destinati. Per sostenere il design italiano serve un incentivo più forte, ma anche prevedibile. Altrimenti il 10% resta il numero in evidenza e la disponibilità la nota che decide tutto.